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La maison de Jim Thompson est incontournable dans le circuit bangkokien. Aussi, le lendemain je hèle un taxi pour m'y rendre. Généralement les taximen font semblant de connaître l'adresse. Mon chauffeur semble très embarrassé. Je lui montre le plan (mais il est écrit dans un alphabet impossible à décrypter pour lui), je lui explique de quoi il s'agit, décidément non, il ne voit pas. Je descends donc du véhicule mais il a déjà interpellé une femme qui semble lui donner les bonnes informations. Roule ma poule ! Je commence tout de même à repérer les lieux et il me semble bien que nous avons dépassé le quartier. A ma question suspiscieuse il me répond : "No, no, it's good !". Je reste sceptique. Il se gare alors devant une vitrine et me montre du doigt l'enseigne "Jim Thompson". Il est ravi comme s'il avait relevé le défi du jour. Pour ma part ça ne ressemble pas à la petite maison dans un écrin de verdure. En effet, un homme ganté m'ouvre la porte d'une superbe boutique de luxe où l'on vend des articles de soie de Jim Thompson. Pas très à l'aise, je fais le tour et finit par interroger une personne qui évidemment me dit que ce n'est pas la bonne adresse. On m'appelle alors très aimablement un autre taxi qui, lui, m'emmène au bon endroit.

La maison de Jim Thompson se trouve au fond d'une impasse au milieu du centre d'affaires et borde un klong (canal). L'accueil est fait par du personnel en uniforme gris très courtois.

Toujours ce sentiment de dépaysement dans cette ville bruyante et commerçante. Un bassin où frétillent d'énormes poissons rouges, un espace frais et arboré et puis, la maison. Après le passage obligé de dépôt appareil photos et sac dans un casier dont je garde la clé, j'entame ma visite. Cette fois j'ai la chance d'avoir une charmante guide qui parle français.

Dans le hall d'entrée, un métier à tisser.

L'histoire de cette maison est liée à celle de Jim Thompson. Je ne relaterai pas ici la vie romanesque de cet ancien agent de la CIA arrivé en Thaïlande après 1944. Toujours est-il que c'est lui qui va relancer la production de la soie en déclin à cause de la concurrence des produits européens et japonais, bon marché. Mais c'est également un collectionneur d'art asiatique. Il fait donc construire une maison a Bangkok : il rachète trois vieilles maisons du XIX° siècle dans la région d'Ayutthaya et les fait reconstruire, sur un terrain qu'il achète le long d'un klong à Bangkok. Il ajoute des corridors, un escalier et des salles de bains.

C'est son étrange fin de vie qui va faire de lui un personnage romanesque et créer sa légende. En mars 1967, à 61 ans, en visite chez des amis en Malaisie il disparait subitement. On ne retrouvera jamais son corps. De nombreuses pistes ont été évoquées notamment son implication possible dans des activités d'espionnage mais le mystère reste intact....

Il reste cette superbe maison de bois sortie du temps qui semble toujours habitée. Cette fois on peut pénétrer à l'intérieur des pièces (mais toujours pas droit aux photos) où l'on découvre de véritables antiquités, de la vaisselle aux cinq couleurs de la royauté, des panneaux et des statues en bois de Birmanie et d'étranges pots de chambre de porcelaine en forme de chat pour les petits garçons et de grenouille pour les petites filles.

A l'extérieur, petite démonstration de la cuisson des cocons, du filage et exhibition de danse par deux charmantes jeunes filles.

Je profite encore de l'instant en me promenant dans le petit jardin où se cachent de discrètes petites maisons.

Comme je suis dans le quartier des affaires, je me rends au centre commercial MBK, la Mecque des grands magasins. J'ai besoin d'une batterie de rechange pour mon appareil photo. Après l'instant de grâce chez Jim, je remets le pied dans la tourmente de la ville.

Dès l'entrée on est saisi par le gigantisme qui se confirmera à chacun des sept étages.

Des spécialités par niveaux : fringues, beauté, joaillerie, chaussures, déco, photo, téléphonie et au dernier étage restaurants, fast-foods, cinéma, karaokés, bowling.

Dans l'enfilade des boutiques, au quatrième étage, je finis par trouver le bon escalator et la batterie de mon appareil photo. A chaque passage devant une boutique, je suis harcelée. Tout le monde vend la même chose.

Une seule envie : Fuir.

C'est là qu'un violent orage m'attrape dès la sortie. En attendant que ça passe j'enfile un escalier qui me mène à une autre tour et là je tombe sur le centre culturel. Etages, boutiques épurées, petites galeries de peinture, artisanat raffiné ou humanitaire, librairie et puis devant un auditorium, un groupe de jeunes gens. Ce sont des étudiants en cinéma à Bangkok, ils me présentent le prochain BISFF (Bangkok international student film festival)  du 23 au 28 juillet 2013 mais, j'ai déjà prévu de quitter la Thaïlande.

Le centre culturel

Le soir je retrouve Christophe, Carlos et un autre guesthouser pour un excellent repas au bord du fleuve. Entrée déchaussée, interdiction de fumer et vue  sur le Pont Rama VIII.

A venir : Le Cambodge 

A la guesthouse, je fais la connaissance de Christophe de Haute Savoie (non, il n'a pas de titre de noblesse !). Lui aussi aime marcher. Nous partons donc baguenauder dans la ville.

Une grande place nous intrigue. La statue d'un véritable Commandeur imposant sur son trône capte notre attention.

Il s'agit du King Buddha Yodfa Statue et renseignement pris, cet homme de bronze est le roi Rama I (1782-1809), fondateur de la dynastie Chakri, actuellement régnante.

On vient lui faire des offrandes.

Comme je pourrai l'observer, quoique inculte en matière de religions orientales, à tous les coins de rue on vous propose des colliers de fleurs et de lotus pour prier dans les très nombreux temples.

Nous traversons le quartier chinois et indien, chamarré et parfois assez kitch. Christophe s'offre des crêpes au lait concentré sucré.

  Le marchand de produits capillaires

  Un des rares vendeurs souriant.

Coloré et kitsh à souhait (enfin pour nous !)

Finalement nous parvenons au Golden Mount ou Wat Phu Khao Thong. Comme nous sommes dans les deux jours de Bouddha, de nombreuses cérémonies se déroulent dans la ville.

Site artificiel de 75 mètres de haut, le lieu est superbe, coin de verdure rafraîchissant et point de vue imprenable. Sont alignés des statues d'animaux représentant les signes du zodiaque. Je ne peux que faire un vœu pour le mien : « the goat », la chèvre, sympathique.

Puis nous empruntons les 265 marches qui vont nous mener au sommet .

J'adore ces mini moines !

Au passage, nous faisons sonner les cloches qui doivent nous permettre de réaliser notre vœu. En fait, le rituel veut que chaque dévot fasse sonner chaque cloche une fois et le gong trois fois. Chaque coup de gong a une symbolique bien particulière: Le premier symbolise le respect pour Bouddha. Le deuxième symbolise le respect pour le bouddhisme. Enfin le troisième coup symbolise le respect envers les moines

Dans l’escalier intérieur très étroit, après avoir passé la boutique aux souvenirs, les croyants achètent des feuilles d'or qu'ils vont déposer sur les statuettes.

  Les reliques de Bouddha

  Achat d'offrandes

  Money, money for the sanctuary and the moons

Chacun dépose sa feuille d'or

  Le chédi doré. Est-il en or massif ? Hummmmm

Sur la plate-forme terminale, un mouvement  de foule circulaire s'est organisé. Il s'agit de faitre trois fois le tour en récitant une prière. Chacun se recueille au pied du chédi doré. On peut acheter des clochettes que l'on accroche au pied du dôme, on écrit des mots d'espoir ou de remerciement et on dépose des billets pour participer à l'entretien du temple.

  Je suis toujours fascinée par la dévotion religieuse.

  Vue sur Bangkok et ses contrastes. Au-devant l'enceinte monastique.

La journée est déjà avancée.

Sur une place où trône un temple qui semble sorti de son emballage, nous croisons un jeune-homme, le plan de Bangkok étalé à ses pieds. Justement il cherche une guesthouse plus sympa que la sienne. Voilà Carlos, un mexicain en vacances invité à nous rejoindre dès le lendemain.

Pour éviter les longs boulevards, nous pénétrons les petits rues. C'est ainsi que nos pas nous conduisent dans le Bang interethnique.

Les boutiques indiennes.

Clinquant et un peu kitsh non ? (enfin pour nous !)

Le long d'un klong (rivière), de petites maisons de bois semblent avoir été oubliées de la frénésie citadine.

La ballade sur les klongs fait partie du circuit touristique mais c'est aussi un moyen de locomotion pour les Thaïs.

Tiens, un dragon !

Quartier chinois pur jus.

Devant chaque bâtiment public ou privé, on installe la maison des esprits pour repousser les mauvais esprits.

C'est ce paradoxe qui embellit les villes et nous surprend. En quelques minutes on passe des klaxons au clapotis de l'eau. Étonnante Bangkok, à l'architecture démesurée qu'elle marie avec harmonie aux pagodes traditionnelles.

Ce qui peut surprendre les Occidentaux, c'est le respect et la vénérations du peuple thaï pour la famille royale. Pas un magasin, pas un lieu public ou une maison sans le portrait du couple royal. Ils ornent les arches des avenues et on peut même acheter leur portrait peints dans de magnifiques encadrement dorés.

Bhumbol Aduyadet est né en 1927 aux Etats Unis. C'est le neuvième souverain de la dystasie. Grand amateur de photographie et de jazz , il est considéré comme un excellent joueur de saxophone. L'enregistrement d'une compilation de ses œuvres musicales a été distribuée dans les établissements scolaires au profit de la formation artistique des jeunes écoliers thaïlandais. Ce qui ne surprend plus quand dans les bars on entend en musique de fond du jazz et non pas de lamusique traditionnelle.

Bon, la journée a été épuisante, mais très agréable.

Go to the guesthouse !

Guesthouse Tawez. 23/12 Sri Ayudhaya Rd.,Wachiraphaban.

Dusit, Bangkok 10300, Thaïlande

Malgré une préparation assez sommaire du voyage qui a consisté essentiellement à lire sur le net des blogs ou des infos, j'ai tout de même réservé une guesthouse et après 10 h de vol, dont une heure d'attente à Chennai en Inde pour faire le plein, j'arrive dans le flambant neuf aéroport international de Bangkok.

Première image : les taxis fuchsia, jaunes, rouges, verts .....

Cette ville est un livre de coloriage.

J'avais tout de même réservé dans une guesthouse deux jours avant et le taxi me dépose dans le quartier de Thewet à l'ouest de la ville.

J'ignore encore la durée de mon séjour ici. On considère trop souvent cette grande agglomération comme une étape de voyage. Mais très vite je vais l'arpenter pour découvrir ses merveilles en plein ciel ou au creux des méandres du fleuve.

Justement parlons de ce fleuve : La Chao Phraya. Rapidement je découvre que c'est un excellent moyen de transport pour éviter les avenues embouteillées. La catégorie cheap fonctionne comme un bus maritime avec des stations. Un peu comme une ballade sur la Seine à la différence qu'ici "ça vit" : marchés, transport de marchandises, restauration rapide asiatique et même diseur de bonne aventure. En attendant mon bateau je m'offre une consultation assez insolite. Le monsieur parle un anglais approximatif tout comme moi. Après avoir fait mon étude numérologique il griffonne des chiffres sur sa carte astrologique. Il me prédit ce qu'il pense que tout le monde attend : un avenir financièrement confortable et la rencontre entre le 15/08 et le 15/09 d'un « manager ». Plus surprenant, je vais aller travailler en Australie ou Nouvelle Zélande. Je repars amusée par ces paroles somme toutes assez réjouissantes.

C'est alors que je suis attirée par un bouillonnement au bord du quai. Une nuée d'énormes poissons se bat pour de la nourriture que les passants leurs jettent. A ma question j'obtiens une vague explication liée à une histoire de reine mère qui serait morte et le retour des poissons. Mais mon anglais ne parvient pas encore à décoder l'anglais thaï.

Ma première visite sera pour Le Grand Palais du Wat Phra Kaeo (1782), construit à l'origine pour marquer la fondation du la nouvelle capitale. Là je vais m'initier rapidement aux pratiques touristiques locales. Tu ne peux pas t'égarer, tout est balisé, un personnel impeccable et au garde à vous. Le lieu est clôt par des remparts et j'ai le sentiment de rentrer dans un labyrinthe, mais bon, moi et l'orientation....

Fresque qui raconte le Ramakien, récit épique en vers, épopée du roi à la recherche de son épouse enlevée par le démon.

Le Pha Sri Ratana Chedi recouvert de feuilles d'or qui contient des reliques de Boudhha.

Kinnari : Mi-femme, mi-oiseau , divinité secondaire et purement décorative.

A noter, les poubelles sont toujours esthétiquement intégrées dans l'environnement.

Je me noies rapidement parmi les « clic-clac » des appareils photos. Difficile de faire un cliché sans un visiteur qui pose à côté des kinnaris ou des temples. Tout ça me fatigue très vite. Un petit moment de repos avec la visite d'un petit musée dans le pavillon royal où sont exposés des bijoux et des pièces de monnaie. La sortie ne peut s'effectuer sans être passé par les boutiques de souvenirs. Je quitte les toits polychromes et les coupoles à la feuilles d'or assez fatiguée. Trop de bruit dans cette enceinte magnifique. Trop de clinquant aussi, mais il va falloir que je m'y fasse, à Bangkok, ça brille !